Посадка саженцев винограда

В данной статье приведён пример посадки корнесобственных саженцев винограда, исходя из личного опыта по посадке и уходу за молодыми растениями.

фото виноград

Посадку саженцев винограда лучше производить 1-2 летними саженцами выращенными в виноградной школке. Не рекомендуется приобретать для посадки взрослые кусты от 3-5 лет и выше, у таких взрослых кустов слабая приживаемость на новом месте, так как корневая система большая и обычно выкопать её полностью нет возможности. При выкопке взрослых кустов большая часть молодых питающих корней останется в почве и это плохо влияет на дальнейшую приживаемость на новом месте.
Время посадки саженцев может быть весна или осень.
Весной саженцы высаживают когда почва достаточно просохнет и немного прогреется, это ориентировочное время с середины марта — начала апреля месяца. При высаживании саженцев весной нужно учитывать, что саженцы необходимо высадить до распускания на них почек(глазков),так как приживаемость с распустившимися почками будет ниже. На песчаных почвах посадку саженцев лучше производить весной.
Осенью саженцы высаживают когда уже на саженцах и кустах закончится вегетация и начнётся период покоя, это ориентировочно с середины октября.Высаживать саженцы винограда осенью можно до периода, пока не промёрзнет почва и установятся устойчивые морозы. Преимущества осенней посадки в том, что обычно высаживают свеже выкопанные со школки саженцы,они не хранятся длительное время в зимнем хранилище. Сроки посадки осенью более растянуты. Саженцы высаженные осенью обычно раньше начинают свой рост ,чем саженцы высаженные весной,так как у корневой системы винограда нет абсолютного полного покоя в зимнее время и корневая за зиму немного адаптируется в почве, обрастает новыми питающими корешками.
Так же высаживают виноград зелёными, вегетирующими саженцами, выращенными в комнатных условиях или отапливаемых теплицах. О посадке таких саженцев поговорим в другой статье.

саженец винограда
Саженец винограда
саженец винограда
Саженец винограда 2 лозы

Выбор места для посадки:
От правильно выбранного места посадки и расположения кустов во многом зависит будущая урожайность и долговечность растения.
Виноградник лучше всего высаживать на хорошо освещенном солнце месте. Надо помнить, что виноград это растение солнцелюбивое.
Для посадки винограда при нехватке земли можно использовать края участков,у заборов и дорожек. Над въездом во двор можно сделать арочную шпалеру,использовать при стенки домов, но при этом желательно сажать кусты с солнечной стороны. Нельзя сажать виноград с северной,теневой стороны зданий и построек,лучше отдавать предпочтение южной стороне.
Одной из распространенных ошибок начинающих виноградарей является то, что они высаживают кусты в междурядья сада и вблизи высокорослых деревьев. Высокорослые деревья конкурируют своими мощными корнями, тем самым угнетают рост виноградных саженцев. Рекомендуется сажать саженцы винограда на расстоянии не ближе 3-5 метров от деревьев. Так же не рекомендуется высаживать рядом плодовые кустарники(смородина,малина,крыжовник и т.д.) они тоже становятся конкурентами для поглощения питания и влаги, рекомендуемое расстояние для плодовых кустарников от саженцев винограда 1.5-2.0 метра.
Стоит учитывать, в затенённых местах участка затягивается срок вегетации виноградного растения, созревания ягод и ухудшается вызревание лозы. Это непосредственно касается сортов винограда с поздним сроком созревания, у таких сортов,даже в полутени, очень плохо закладываются будущие соцветия в глазках. Для сортов с поздним сроком созревания необходимо выбирать места максимально освещенные солнцем.
Рекомендуемое расстояние между саженцами при посадке для одноплоскостной шпалеры 2.5-3.0 метра, для двухплоскостной шпалеры 2.0-2.5 метра в зависимости от силы роста и сорта винограда. Расстояние для беседочных формировок можно сократить до 1.5.-2.0 метров между растениями,но это тоже зависит от размеров беседки и расположения в дальнейшем лозы и зелёного прироста.
Расстояние междурядьев для одноплоскостной шпалеры 1.8-2.0 метра, для двухплоскостной шпалеры 2.5-3.0 метра, при высоте шпалеры 2.0-2.20 метра.
Направление рядов при посадке для двухплоскостной шпалеры рекомендуется в направлении Север-Юг, для того что бы в течении дня обе плоскости равномерно освещались. Для одноплоскостной шпалеры направление рядов особо не существенно,может быть как Север-Юг так и Восток-Запад.

Подготовка саженца к посадке:
При осмотре саженца он должен быть без повреждений,здоровым, с вызревшей лозой. Общая длина саженца должна составлять 40-50 см, при срезе лоза должна быть зелёного цвета. Корни должны быть минимум 10-15 см длиной, а лучше длинее , на срезе иметь белый или светло-серый цвет.
Перед посадкой если саженец длительное время транспортировался,был на зимнем хранении или находился на рынке и корни обветрились, корни саженца необходимо замочить в свежей не слишком холодной воде в течении 1-2 суток. Если саженец приобрели свежевыкопанный то длительное вымачивание не нужно,можно сразу же приступать к посадке.

посадка саженца винограда
Схема посадки саженца винограда

Подготовка посадочной ямы и посадка:
Посадочную яму для 1-2 летних саженцев копают шириной 60х60 см. и глубиной 50-60 см. Копать посадочные ямы 1 м. на 1 м. совершенно не обязательно. При выкопке ямы верхний плодородный слой земли укладывается в одну сторону,а нижний менее плодородный слой отдельно в другую.
На дно ямы насыпают слой (1-2 ведра) перегноя,питательного грунта или биогумуса. Так же если на участке почва тяжелая глинистая, можно добавить речного песка в равных пропорциях и смешивают с верхним плодородным слоем почвы из выкопанной посадочной ямы.
В посадочную грунтосмесь можно добавить комплексное минеральное удобрение — Нитрофоска,Амофоска в расчёте 100-200гр. на посадочную яму или Суперфосфат (по инструкции).
Непосредственно перед посадкой на саженце обновляют (обрезают) корни,обрезают их на такую длину, что бы они свободно размещались в посадочной яме и не скручивались,заворачивались.
Саженцы устанавливают в посадочной яме вертикально стоя или под углом 45 градусов в зависимости от длины саженца, с учётом того что бы 2-4 почки(глазка) на лозе были ниже уровня почвы, это делается для будущего запаса спящих глазков под землёй, для резерва и востановления саженца в случае его повреждения. Направление саженца при посадке должно быть по направления будущего ряда.
Саженец засыпают приготовленной ранее грунтосмесью или верхним слоем плодородной земли, оставляя небольшой приямок,лунку и обильно поливают, даже если земля при посадке была влажной. После осадки грунта ямку досыпают грунтом. Осенью лунку засыпают полностью.
Для меньшего испарения влаги, лунку вокруг саженца можно замульчировать перегноем или скошенной травой,соломой, мульчирование сократит количество поливов и будет держать почву в рыхлом состоянии.
Если лозы саженцы длинные, после посадки их укорачивают на 4-6 глазков, в дальнейшем на них оставляют 2-4 побега( на куст) и из них выращивают лозы, будущие рукава, лишние молодые побеги удаляют(выламывают).
Рядом с посаженным саженцем устанавливают временный колышек к которому в дальнейшем подвязывают подрастающие побеги. Если побеги не подвязывать к колышку,а оставить расти их лёжа на земле, тогда они вырастут хилыми,слабые, могут сильно поражаться болезными и не вызреть к осени.
В первый год от посадки, саженцу требуются довольно частые,своевременные поливы с интервалом в 1-2 недели по 10-20 литров на молодой кустик, в зависимости от погодных условий и подсыхания грунта, но и переливать часто не стоит.Поливы, тем более азотные подкормки молодого саженца сокращают или вовсе прекращают с середины-конца августа.
Подкормки в первый год саженцу особо не требуются, питание саженец берёт с посадочной ямы.
По необходимости если видны признаки нехватки минерального питания или различные хлорозы растения, можно провести листовую подкормку или полив хелатными удобрениями.

Хим. обработки от основных болезней и вредителей на молодых кустах проводятся так же как и на взрослых кустах, по той же основной схеме,сроках и теми же препаратами.

Встречается рекомендации о внесении в посадочную яму древесной золы, которая является природной фосфорно-калийной подкормкой, стоит так же учитывать что зола имеет щелочную реакцию.
Если вы точно не знаете РН кислотности вашего грунта на участке, то к рекомендациям добавления древесной золы нужно относиться осторожно. При повышенном щелочном составе почвы,добавление золы может в дальнейшем вызвать хлорозы растения, что больше навредит чем принесёт пользы.Это так же касается к добавлению в почву извести. Если вы решили добавлять древесную золу в посадочную яму, то на одну яму достаточно будет внести золы (сухой) в размере одной литровой банки. В этом случае не желательно вносить и смешивать с золой минеральные удобрения.
Внесение в посадочную яму камней,щебня,кирпичей,костей,различного ржавого железа ( да,да и таки попадаются рекомендации на просторах интернета) не рекомендуется — это будет просто бесполезный мусор в вашей посадочной яме, который не принесёт существенной пользы растению.
Часто рекомендуют устанавливать дренажные-поливные трубы в посадочную яму. Они будут хорошо работать только первые 1-3 года, с возрастом куста когда корневая система вырастет и уйдёт далеко за периметр посадочной ямы, полив в поливочную трубу непосредственно под пятку саженца уже будет не эффективен, так как большая часть молодых,питающих корешков находится на кончиках корней и они отрастают с каждым годом всё дальше от посадочной ямы.

Всем удачных посадок и отличных,вкусных урожаев!

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ.СЕТЯХ

Читайте также:

Добавить комментарий